スニーカー好き感涙のSS20 パリメンズファッションウィーク

　SF映画に出てくるスペースブーツがモデルなのか⁉ はたまた映画『ビルとテッドの地獄旅行』のスニーカーがモデルなのか!?

　ベルルッティの未来的なスニーカーのこのハイカットぶりは、新たなハイカットスニーカーのトレンドを生み出しそうです。

　エディ・スリマン氏がチーフデザイナーを務めるセリーヌは、常にクラシックロックを意識したものになります。

　しかし、チェルシーブーツやブラックレザーのストラップではなく、今シーズンセリーヌが選んだのは、軽いキャンバス地のスニーカーでした。

　コム・デ・ギャルソンは、新しいことに挑戦することは周知のとおり得意分野です。そしてもちろん、「自分たちの強みは何か？」もしっかり把握しているようです。

　今シーズン、彼らは暑い地域でも履ける実用的なスニーカーと、それに合った実用性のあるストリートウエアを発表しました。

　今シーズン、ランウェイにピンク色の砂を敷きつめ、流動的な海を表現した中で再構築されたフォーマルウエアを発表したディオール。

　そんな中、宇宙を彷彿とさせる半透明のスニーカーには、キム・ジョーンズ氏の匠の技がはっきりと見られました。

　コム・デ・ギャルソンのデザイナー川久保 玲氏の元で学びながらも、ジュンヤ ワタナベはクリーンでシンプルなデザインを特徴としています。

　 ニューバランスとコラボしたこのスニーカーも、ミニマリストなデザインになっています。

　Kenzoで8年間パートナーだったキャロル・リン氏とウンベルト・リオン氏。最後となるショーを華々しく飾ったのは、Kenzoの特徴でありファンからも愛されてきたカラフルさに、日本文化をふんだんに取り入れたものでした。

　そしてこのアイデアは、もちろんスニーカーにも取り入れられていました。

　少なくともスニーカーに関して言えば、第2次プレッピースタイル（と言えるでしょうか）がやってきたようです。

　様々なカラーやストライプが組み合わさったトップにロープソールのデザインは、1994年あたりのリゾート地から出てきたようです。

いかにもパリっぽいドフィーヌ広場の道に、ルイ・ヴィトンのアーティスティック・ディレクターであるヴァージル・アブロー氏は（ガーデニング用の帽子やグローブ、花などといった）田園風景と、彼の特徴であるストリートウェアの聖地から飛び出てきたようなごついロゴ入りのスニーカーを見事に融合させていました。

　多くの人が記憶しているエスパドリーユとは、ちょっと違うかもしれません。

　J.W.アンダーソンで有名なクリエイティブディレクターのジョナサン・アンダーソン氏は、伝統的なスペインのこの靴をテーマにデザインしていました。

　新しいフレンチスタイル（プロバンスの田舎のかわいらしさと、対照的で控えめなパリの表現）の中でも、オフィシン ジェネラルは後者をとりました。

　1968年の学生運動や、今でもルーブル美術館大学で学生が履いているようなクラシックなスニーカーです。